Como comenté en varias entradas de semanas anteriores, alambré un receptor de control remoto para despertar y poner a dormir a mi subwoofer, que siendo Harman⧸Kardon mi nuevo AVR Denon no sabe cómo comunicarse con él. La alternativa era tener que ir y manosear al aparatejo para prenderlo y apagarlo como los plebeyos, porque el interruptor de apagado está atrás del subwoofer (que está grandecito).

La solución funcionó exactamente como yo quería, siendo la principal (y única) desventaja que se veía así:

La enredadera

Esto no me molesta demasiado; aunque soy relativamente ordenado, la verdad es que no tengo problemas con vivir más o menos rodeado de un caos, siempre y cuando yo sea el responsable del mismo (y por lo tanto sepa dónde están todas las cosas todo el tiempo… o casi todas las cosas casi todo el tiempo).

Sin embargo esa enredadera de cables tenía varias desventajas prácticas: además de que se veía del nabo era muy sencillo descomponer todo si algo se atoraba con un cable; no es muy seguro en relación a causar un corto si algo de metal se acercaba a los componentes; y además era muy incómodo de mover por cualquier cosa. Por último, tenía dos eliminadores conectados al mismo tiempo: el de 12 voltios para la señal del subwoofer; y uno normal de 5 voltios (como para celular) para el Raspberry Pi.

Así que procedí a comprar varias cosas, comenzando por un eliminador de corriente de 12 voltios y 3 amperes y un módulo reductor de alimentación.

Módulo reductor de alimentación

La idea era sencilla: conectar el elimnador al relé, como en el diseño original, pero también al reductor de alimentación ajustado a 5.1 voltios y eso conectarlo a un conector micro USB macho.

Conector micro USB macho

El cual obviamente conecté al Raspberry Pi. Además compré un conector de barril hembra de la misma medida que el eliminador; otro conector hembra jack de 3.5mm; y una cajita de plástico.

Conector de barril hembra

Conector hembra jack de 3.5mm

Cajita de plástico

Los conectores hembras eran para la caja, obviamente; la idea era meter todo ahí y hacerle hoyos a la caja para los conectores, de esta forma ahora sólo habría dos cables: el del eliminador de 12 voltios y el jack de 3.5mm. Dentro de la caja el conector de barril se conectaría al reductor de alimentación y al relé; el reductor a mi conector micro USB y ése al Raspberry; y el relé al conector jack. Por último, necesitaría hacer un hoyo extra para el módulo KY-022 de recepción infrarojo y conectar el mismo, junto con el relé, al Raspberry Pi como ya lo tenía antes.

El proyecto fue un éxito, pero sí fue una confirmación para mí de que qué bueno que no estudié igeniería; la mitad de los cables que necesitaba me salieron muy largos; y la otra mitad me salieron muy cortos. Y si lograba soldar algo a la primera en general todo estaba bien; pero si tenía que desoldar el cable y volverlo a intentar, en todos los casos me llevó múltiples intentos. Fueron varias horas bastante frustrantes.

Como sea, sí quedó como yo esperaba; al menos por fuera. Por adentro es una pesadillas de cables y todo está medio apretado, pero nada está suelto (fijé los componentes usando los hoyos para tornillos de la misma caja o con Sugru) y no ha hecho corto circuito… al menos hasta ahora. Y no se ve tan mal.

El receptor infrarojo: frente

El receptor infrarojo: atrás

Hasta le puse una etiqueta porque me compré una impresorcita de etiquetas.

Fue un proyecto divertido; pero probablemente me haya gastado más dinero del que merecía la pena; sí me tomó más esfuerzo del que esperaba (los tutoriales en YouTube hacen pensar que estas cosas son más fáciles de como realmente son); y todo para una cajita que con casi toda certeza deje de usar en unos años cuando por fin expire mi garantía y abra el AVR para que el mismo avise al subwoofer que debe despertar automáticamente.

Como sea, no me arrepiento: me divertí bastante (con todo y frustración) y confirmé que soy programador y que me debo dedicar en general únicamente al software. Aunque no dudo tendré otros proyectos de este estilo en el futuro.

Hace unas semanas comentaba que como mi nuevo AVR Denon S760H no sabe comunicarse con mi subwoofer Harman⧸Kardon, tuve que hacer un cable hechizo que conecté a un eliminador de corriente de 12 voltios. Terminaba la entrada diciendo entonces que el único problema era que tenía que prender y apagar el subwoofer con mis manitas, como los plebeyos.

Resulta que es un problema con el que no quiero vivir; y tampoco quiero dejar prendido el subwoofer todo el tiempo: aunque el consumo de energía es bajo si no estoy reproduciendo nada, es mucho más que si queda en espera cuando deja de recibir su señal de 12 voltios.

Así que desconecté el AVR y procedí a abrirlo… o al menos ese era el plan, hasta que vi la calcomanía que ominosamente decía que la garantía qudaría anulada si la quitaba. Y no puede abrirse el aparatejo sin quitarla.

Una vez más, no salió tan caro el AVR, pero tampoco es como para anular la garantía a poco más de un mes que lo compré. Así que ponderé mis opciones.

La idea era tan obvia que no sé por qué tardé tanto en llegar a ella: sencillamente tenía hacer que el subwoofer se prendiera y apagara vía control remoto.

Tengo un Raspberry Pi en mi departamento que realmente no está haciendo nada; así que compré un módulo KY-022, que sirve para recibir señales infrarojas (que es lo que usan la mayoría de los controles remotos); compré un relé (no sé a quién se le ocurrió traducir relay así) que aguantara 12 voltios; y me puse a investigar qué había qué hacer.

He de confesar que ya había hecho algo similar antes; en Oaxtepec controlo mis cámaras de seguridad con un Raspberry Pi, y al mismo le conecté un relé también, más pequeño, nada más para poder prender remotamente la computadora que tengo allá. Por alguna razón el wake-on-LAN no le funciona, así que aprendí a programar en el Raspberry Pi los pines GPIO que tiene para controlar un relé que básicamente hace como si presionara el botón de encendido de la computadora.

La idea era la misma para este proyecto; pero en lugar de cerrar un circuito de 5 voltios, iba a cerrar uno de 12 para la señal que necesita mi subwoofer. Sólo necesitaba agregar el soporte para el control remoto.

Originalmente pensé que podía nada más detectar un botón y con eso activar el relé; pero al parecer en Linux no hay manera de darle la vuelta a LIRC. Hace casi 20 años comentaba en el blog que compré un control remoto Streamzap, pero mis aventuras con LIRC comenzaron unos años antes que eso, cuando compré una capturadora de TV que tenía un controlcito remoto que se podía echar a andar con LIRC en Linux.

Tuve que readquirir un poco ese conocimiento, aunque la verdad hoy en día todo es mucho más sencillo; configuré el módulo KY-022 con LIRC, haciendo que utilizara los códigos del control remoto de mi televisión. Inicialmente quería usar los del AVR, pero irrecord sencillamente se negó a capturar los botones del control remoto; y por supuesto no está en la lista de configuraciones para controles remotos en la página de LIRC, ahí en general hay puros controles viejos, dudo que mucha gente esté usando LIRC para usar controles remotoso modernos.

Como sea tampoco fue un problema; quería usar los botones del AVR, porque es en el modo que normalmente está mi control remoto universal Sofabaton U1; pero pues es justo un control remoto programable. En el modo del AVR sencillamente le metí un botón del control de mi televisor.

Me llevó casi todo el domingo, pero por fin quedó; y funciona bastante bien. Lo único es que tengo el Raspberry Pi, el KY-022 y el relé, junto con el cablerío correspondiente, hecho bolas en el mueble de mi tele. Tengo ya una caja donde quiero poner todo, pero lo dejaré para después: hoy me doy por satisfecho con el hecho de que ya no tengo que usar mis manitas para prender y apagar mi subwoofer, como los plebeyos.

O bueno, sí uso las manos; pero no tengo que levantarme y andar tentando la parte detrás del subwoofer para encontrar el interruptor de encendido y apagado.

Hace un par de semanas contaba que actualicé mi sistema de sonido a un Denon S760H y que todo jalaba bien.

Resulta que no del todo; el subwoofer Harman⧸Kardon que tengo tiene dos modos de operación: automática y manual. En el modo automático, un cable jack de 3.5mm se conecta del AVR Harman⧸Kardon al subwoofer; el mismo envía una señal del AVR al subwoofer para básicamente avisarle cuándo prenderse y cuándo apagarse. De esta manera uno deja prendido el subwoofer todo el tiempo y el mismo se prende y apaga automáticamente cuando el AVR le avisa.

El modo manual, se supone, deja prendido al subwoofer de manera automática todo el tiempo. Como mi AVR Denon no tiene soporte para esta característica del subwoofer Harman⧸Kardon, puse al mismo en modo manual y así lo comencé a usar; como comenté en su momento, sin ningún problema.

Pero unos días después el estúpido subwoofer comenzó a apagarse y prenderse de manera intermitente, no tengo idea de por qué. Me imagino (no tengo las habilidades necesarias para confirmarlo) que una soldadura del interruptor para poner al subwoofer en modo manual adquirió una grieta en todos los años que lo he estado usando; particularmente porque el subwoofer básicamente lo único que hace es vibrar harto bien ferte.

De hecho abrí el subwoofer; no por primera vez, por cierto: el dial para el volumen del subwoofer cada cierto número de años comienza a generar los clics y pops que este tipo de aparatos suelen adquirir con el tiempo y entonces hay que abrirlo, limpiarlo por dentro y rociar el potenciómetro correspondiente con limpiador de contactos, lo que lo arregla perfectamente hasta que me imagino vuelve a acumular suficiente polvo.

Como sea; abrí el subwoofer y sencillamente no sé lo suficiente de electrónica/electricidad para diagnosticar cuál es el problema con el modo manual, así que nada más como prueba le conecté el AVR Harman⧸Kardon con el cable jack de 3.5mm y el estúpido subwoofer volvió a funcionar. Lo cual no es de extrañar, porque así ha funcionado sin problemas durante años.

Una característica mía: nunca tiro nada. Entonces por ahí tengo el manual de mi AVR Harman⧸Kardon y las bocinas correspondientes; pero sepa la chingada dónde exactamente, porque además muchas cosas las he movido a Oaxtepec porque mi departamento es chiquitito chiquitito. No hay problema; busqué en la red y encontré el manual del subwoofer, donde dice claramente que el famoso cable jack de 3.5mm únicamente debe enviar una señal de 3 a 30 voltios, AC o DC, para activar al subwoofer.

Manual del subwoofer

Lo cual suena sencillo; en particular, todos los cables USB conectados a un dispositivo anfitrión, incluyendo los cargadores de absolutamente todos los teléfonos celulares en existencia, mandan 5 voltios. El amperaje puede cambiar, pero siempre es al menos 1 amperio y por lo que entendí del manual eso basta, así que agarré un cable USB que no le tengo cariño (he de poseer unos catorce millones de cables USB para este punto en mi vida), un cable jack de 3.5mm que tampoco me importaba, les hice trutrú y muy orgulloso conecté el cable a un cargador USB y al subwoofer.

Y no funcionó.

No me queda claro exactamente por qué, pero entonces decidí hacer algo que probablemente debí hacer desde hacía décadas: me compré un multímetro. El más barato (que no se viera como completa basura) que encontré en Amazon; me costó 167 pesotes.

Hay una razón por la cual estudié Ciencias de la Computación y no Ingeniería de la Computación: todo lo de los fierritos me da una hueva mortal. Les programo lo que sea; pero no soy particularmente bueno (ni me interesa serlo) alambrando cosas.

Sin embargo sí he alambrado cosas, la más “complicada” siendo mi reproductor automático para rolas de Rock Band; y en múltiples ocasiones sí he necesitado un multímetro, que por lo que explico arriba me había negado a comprar.

Pero en esta ocasión decidí que sí valía la pena, así que desembolsé mis 167 pesotes y al otro día me llegó mi multímetro Truper MUT-830, que aparentemente tiene la misma calidad de construcción que los juguetes Lili Ledy de mi infancia.

Conecté mi cable USB → jack 3.5mm hechizo al cargador USB y medí el voltaje. Y sí, eran 5 voltios; bueno, 4.9, pero muy por encima de los 3 voltios que dice el manual son necesarios.

Así que volví a prender el viejo AVR Harman⧸Kardon, le conecté el cable jack 3.5mm y medí el voltaje. El resultado fue 12 voltios, que por supuesto no tenía nada en mi departamento que generara ese voltaje: todas las fuentes de poder viejitas que tengo están justamente en Oaxtepec.

Ya iba a pedir piezas a Amazon para construirme un cargador hechizo de 12 voltios con conector jack 3.5mm, cuando se me ocurrió que sencillamente podía ir a un Steren: me había hecho de nuevo la prueba PCR para Covid y volví a salir positivo, pero todos los doctores con los que hablé me dijeron que como ya no presento síntomas entonces ya no estoy contagiando a los demás, así que me puse mi tapabocas y fui al Steren de División del Norte, que me queda cerca.

Compré un eliminador de 12 voltios y un conector jack 3.5mm mono, con los que procedí a hacer de nuevo un cable hechizo, aunque medianamente bien: soldé las conexiones de los cables, les puse sojitas de las que se contraen con el calor y antes de conectarlo verifiqué con mi multímetro chafa que la chingadera estuviera enviando 12 voltios, cosa que hace.

Y por fin funcionó de nuevo sin problemas mi estúpido subwoofer. Podría tratar de diagnosticar con cuidado qué pasa con el modo manual, pero realmente eso ya no me interesa: lo que quiero es ver si puedo hacer algo con mi AVR Denon para que el mismo envíe los 12 voltios a mi subwoofer cuando se prenda, como hacía el Harman⧸Kardon.

Sin embargo, dejaré eso para después: mi AVR está nuevo y no quiero abrirlo al menos hasta que expire la garantía, por no decir de estarle haciendo modificaciones, especialmente si soy yo el que las haga; como debe quedar claro sencillamente no soy bueno para estas pendejadas. Por ahora prenderé y apagaré el subwoofer con mis manitas como plebeyo común y corriente.

Pero estoy muy contento de haber hecho mi cable hechizo; me quemé un par de veces soldándolo, porque (repito) apesto para este tipo de cosas. Pero al final funcionó y la verdad estuvo divertido.

Hace ocho años compré mi AVR Harman⧸Kardon, como bien tuve a comentar en el blog en su momento.

En esos ocho años no he tenido quejas realmente con el mismo; mi departamento parece que se va a derrumbar cada vez que subo el volumen y lo utilizo con mi PlayStation 3, mi PlayStation 4, mi PlayStation 5 y mi media center. Lo único que tal vez me molesta un poco es que el control remoto no es “normal”; no me queda del todo claro exactamente qué hace raro, pero no funciona perfectamente bien con mi control universal Sofa Baton U1.

Tampoco es que no funcione; nada más es lento cuando bajo el volumen. Eso es todo; esa es la más grande desventaja de mi AVR Harman⧸Kardon… junto con el hecho de que lo compre hace ocho años.

La edad del mismo implica que sencillamente no tiene cosas que se han vuelto comunes en todo este tiempo; en particular, no tiene Bluetooth y yo suelo escuchar música desde mi celular con Bluetooth todo el tiempo. Tampoco es tan grave; tengo otras dos bocinas Bluetooth que alivian este problema; una de ellas específicamente para cuando me baño, aunque ciertamente no se oyen tan bien como el AVR.

Otra de las cosas que carece mi AVR Harman⧸Kardon es el hecho de que no tiene soporte para 4K, por el simple hecho de que 4K no se había generalizado para motivos prácticos hace ocho años.

En su momento no era tan grave; mi televisión era mi vieja Samsung de 46 pulgadas y sólo tenía un PlayStation 3 y mi media center; todos configurados en FullHD (1080p), aunque en los hechos casi todos los juegos de PlayStation 3 jalaban a 720p.

En 2016 cambié mi tele a otra Samsung, una UN55JU6100; 55 pulgadas y 120Hz, con todas las cosas que tienen las televisiones inteligentes modernas y que yo no uso, porque para eso suelo usar mis consolas. La tele es 4K, pero mi Harman⧸Kardon era FullHD, además de que todo lo que podía usar para ver videos a lo más soportaba 1080p también, incluyendo mi PlayStation 4 que compré en 2015.

Este año de cumpleaños me regalé un PlayStation 5 y por primera vez comencé a juguetear con la idea de actualizar mi fiel Harman⧸Kardon. Nada del otro mundo; en particular mantener mi sistema de bocionas y subwoofer 5.1 y sólo cambiar el AVR mismo, pero a uno que tuviera Bluetooth y soporte para 4K. Poco después del PS5, me compré un PlayStation 4 Pro usado, por razones que explicaré después; como el mismo también soporta 4K (a veces, haciendo medio trampa), decidí que sí debía actualizar a un AVR 4K.

Así que esta navidad decidí regalarme un AVR Denon S760H; el mismo de hecho soporta 8K, tratando yo de prevenir hacia el futuro.

En la semana hice el cambio de AVRs y fue relativamente sencillo. Aproveché para poner todos los cables de mis bocinas con banana plugs, cambiar los cables de mis aparatos principales a HDMI 2.1 (o sea, 8K a 120Hz) y limpiar detrás del mueble donde están todos mis electrónicos de la sala, que me parece una civilización ya se estaba desarrollando ahí: siento que necesito un machete para navegar el cablerío que se ha formado a lo largo de los años. El AVR Denon tiene un micrófono que uno pone en distintas partes de la sala y que se supone ayuda a calibrar las bocinas para que suenen “perfecto”.

Ahora; yo no sé mucho de sistemas de sonido, pero tenía entendido que Harman⧸Kardon es mejor que Denon. La verdad no tengo ni puta idea; para mí suena exactamente igual y mi departament todavía parece que se va a derrumbar si subo mucho el sonido. Las bocinas y el subwoofer siguen siendo Harman⧸Kardon, entonces a lo mejor eso explica que no note una diferencia.

Como sea, configuré mi PlayStation 5 y mi PlayStation 4 Pro para que funcionen en 4K y estuve juguando en ambos, en particular God of War Ragnarök y Final Fantasy VII Remake.

Y tampoco noto una puta diferencia entre FullHD y 4K.

Quiero decir, si me acerco mucho a mi televisión y trato de discernir los pixeles individuales, sí hay una diferencia, aunque en mi opinión es pequeña. Pero jugando aventado en mi sofá como Marx quería que uno jugara videojuegos, la verdad es que la diferencia es mínima si no es que nula. Trataré de ver una película en 4K luego, pero esa es la otra bronca; no tengo contenido en 4K (no voy a aumentar mi suscripción a Netflix, definitivamente). Y la verdad no creo que haya tanta diferencia.

Cuando comencé a consumir contenido en alta definición, me costaba notar la diferencia entre 720p y 1080p; tengo que ver uno inmediatamente después del otro para notarla. Entre 1080p y 4K la verdad me cuesta todavía más, si es que acaso estoy dispuesto a admitir que existe.

Mis monitores de escritorio suelen ser 1440p hoy en día; y la verdad tampoco le veo mucha diferencia con 1080p, aunque no juego cosas muy movidas con ellos, siendo justo; y ciertamente la mayor ventaja de 1440p es que uno tiene más espacio en el escritorio, no que se vea necesariamente “mejor”.

No lo sé; a lo mejor nada más ya estoy viejo y mi vista cansada sencillamente no puede apreciar la sutileza entre FullHD y 4K; o tal vez también le hacen mucho a la mamada todos los que han estado promoviendo más pixeles durante los últimos años. Probablemente sea una combinación entre ambos.

Lo que sí es que, a menos que sencillamente sea inevitable en el futuro, nunca voy a comprar una televisión 8K. Creo que para motivos prácticos ya llegamos al límite de lo que es tener alta resolución y para mí la cota superior es 4K, aunque la verdad estaba bastante contento con FullHD.

No me arrepiento de haber cambiado de AVR; dado que sólo cambié el aparato y no las bocinas o subwoofer, junto con ofertas de fin de año y otras cosas no salió tan caro; está padre que ya tengo Bluetooth en mi sistema principal de sonido; ahora cuento con 6 entradas HDMI en lugar de 4 (3 con soporte para 8K y las otras 3 con soporte para 4K); y si algún día pongo esta madre en una sala más grande, tiene soporte para una configuración de bocinas y subwoofer 7.2, para lo que importe. Ah, y el control remoto funciona perfecto con mi Sofa Baton U1, así que esa es otra ventaja.

Pero la verdad el cambio importante en mi vida fue cuando comencé a consumir cosas en alta resolución; y ahí incluyo 720p. FullHD funciona perfecto para casi absolutamente todo; 4K está bien, pero no es una gran diferencia; y 8K definitivamente me parece que son masturbaciones mentales. Me quedo en 4K; y creo que bien pude haberme quedado en FullHD sin perder demasiado.