Lo primero que imprimí con mi impresora 3D no fue la cajita para mi subwoofer; fue una cunita para mi celular que mi intención era ponerla en mi carro, en particular cuando viajo en autopista.

Cunita

Desde hace años tengo un soporte en el tablero de mi carro para cámaras GoPro; diseñar una cunita para mi celular fue muy sencillo, porque el soporte para cámaras GoPro es ídem.

Imprimí mi cunita, la puse en mi carro y fui muy feliz… poco más de medio día. Al salir de la Facultad ese primer día que puse la cunita en mi carro, regresé al mismo para descubrirla toda derretida.

Realmente no se derritió; pero el filamento PLA se vuelve blando más o menos a los 60°C, que dentro de un carro cerrado bajo el sol se alcanzan fácilmente, más aún porque el color del filamento es negro, lo cual hace que absorba todavía más ferte la luz del sol, que le pega directamente por dónde está el soporte para cámaras GoPro.

Cunita derretida

No dispuesto a dejarme desanimar, decidí imprimir de nuevo la cunita y sencillamente quitarla cuando no fuera a viajar a carretera, poniéndola debajo del asiento del copiloto. Esto funciona; si el sol no le da directamente, no alcanza los 60°C y no se pone como si se hubiera deprimido por la insoportable levedad del ser.

Pero esto significa estar poniéndola y quitándola, lo que medio inevitablemente resultó en que se rompiera parte de lo que se atornilla al soporte GoPro. Estoy 78% seguro de que usando adhesivo de silicón puedo repararlo de tal forma que no se vuelva a romper (por la flexibilidad del tipo de adhesivo que planeo usar), pero la verdad no he tenido la paciencia para hacerlo.

Hay filamentos especiales para temperaturas altas, pero implica modificar mi impresora cambiándole la boquilla que se usar para extrudir el filamento. Nada del otro mundo; sólo no he comprado las piezas y no lo he hecho.

La famosa cunita entonces fue un experimento medio ambiguo: definitivamente no lo considero un fracaso, pero tampoco es un éxito de ninguna manera. La primera impresión que sí resultó básicamente perfecta fue el estante que imprimí para mi buró.

En mi recámara tengo una televisión, una barra de sonido y dos PlayStations; uno 3 y otro 4. La televisión tiene un control remoto; la barra de sonido tiene un control remoto; y tengo un switch HDMI para poder cambiar la entrada de la televisión del PS3 al PS4 o viceversa. La televisión tiene múltiples entradas HDMI, pero está colgada de la pared y entonces tengo un sólo cable HDMI que va a una cajonera sobre la que están las consolas, de ahí la necesidad del switch, que también tiene un control remoto. Es medio menso, porque ese PS3 casi nunca lo uso; los que uso son los otros dos en mi sala, pero no estamos hablando de eso aquí y ahora.

El buró desordenado

El punto es que tengo 3 controles remotos, mi teléfono celular, mi tableta (que suelo usar para leer o ver cosas justo antes de dormir) y mi control PS4 (repito, no suelo usar el PS3 de mi recámara). Generalmente todas esas madres estaban dando de tumbos sobre mi buró, cayéndose todo el tiempo bajo el menor pretexto y en general estorbando. Así que diseñé un estante con compartimentos especiales para cada uno de los controles remotos, mi celular y mi tableta, y un soporte especial para controles DualShock 4 que bajé de internet.

El diseño del estante

Y esta impresión superó todas mis espectativas; como los compartimentos son casi verticales (tienen una ligera inclinación) y hechos a la medida, se ahorra un montón de espacio, puedo dejar cargando las cosas sin broncas y ya nada se cae ni estorba ni está dando de tumbos.

El buró ordenado

Vamos, hasta me gusta cómo se ve el famoso estante; además de la impresión misma, lo único extra que tiene es que le compré patitas de goma que le puse debajo, para que no raye mi buró.

El estante

Este es el tipo de cosas medianamente útiles que se pueden hacer con una impresora 3D. Lo único que cambiaría (y es posible que tenga que hacerlo al cambiar de celular, si el nuevo modelo no cabe en el compartimento actual), es poder imprimir los distintos compartimentos de forma modular; esta primera versión es monolítica y por lo tanto se tiene que imprimir en una sola pasada, lo que lleva a que tarde muncho tiempo en imprimirse: me llevó 80 horas, o sea más de 3 días.

El estante ordenando

Estoy bastante contento de cómo quedó.

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Hace unos meses construí una cajita con múltiples electrónicos dentro para prender vía mi control remoto universal mi viejo subwoofer Harman⧸Kardon que ahora está conectado a mi AVR Denon S760H. Estó incluyó soldar cables y usar un multímetro, que para mucha gente probablemente no signifique mucho; pero que para mí (como egresado de la Facultad de Ciencias) es hagan de cuenta que escuchar las palabras de poder de un dios oscuro y decadente.

Como sea; en general quedó bien, pero la caja donde iba todo junto era una que encontré en Amazon y que, aunque funcional, definitivamente no estaba pensada específicamente para este proyecto. Por definición, cualquier caja que comprara en cualquier lado tendría el mismo problema: serían cajas “genéricas”, no pensadas desde el inicio en mi proyecto.

Para tener una cajita específicamente construida para mi proyecto tenía dos opciones: mandar a hacer una con mis especificaciones (que la verdad no tengo idea de dónde pueda hacer eso uno en México; no dudo que se pueda, nada más yo no sé dónde); o bien hacerla yo mismo.

Mis habilidades manuales son más bien mediocres: soy capaz de hacer cosas generalmente funcionales y resistentes; pero en general quedan feas como escupirle a dios. Además, dadas las herramientas con las que cuento, una caja como la que necesitaba tendría que ser de madera con casi toda certeza.

Así que hice lo único sensato que procedía: me compré una impresora 3D.

Estoy siendo, por supuesto, sarcástico: me compré una impresora 3D porque quería jugar con ella; la cajita fue sólo un pretexto. Y no me engaño al respecto: una impresora 3D para alguien como yo, que no se dedica a diseñar cosas que existan en el espacio de carne, una impresora 3D es básicamente un juguete para adultos.

Aunque también se pueden hacer cosas útiles, como mi cajita.

La cajita

Una cosa padre de todo esto es que el diseño lo hice exclusivamente en Linux (no uso Windows desde hace muchos años) y además con puras herramientas de software libre; el modelo lo hice en Blender, con ciertas cosas milimétricas primero haciéndolas en Inkscape y luego extrudiéndolas a 3D; el rebanado (slice) lo hice en UltiMaker Cura; y la impresión la hice en mi nueva impresora 3D, una Creality Ender 3 V2, que al parecer es la que todo mundo compra como primera impresora 3D (o alguno de los modelos similares de Creality).

Como esta cajita estuvo diseñada desde el inicio para este proyecto, los electrónicos dentro quedaron de forma mucho más limpia que mi primera versión, aunque de hecho el espacio disponible disminuyó.

Los electrónicos

He estado jugando con mi impresora 3D estos últimos meses, así que planeo ir relatando aquí en qué la he estado usando. Se puede discutir la utilidad (o carencia de la misma) de las cosas que imprimo; pero si lo vemos como un juguete para niños grandes, me he divertido como enano

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Como comenté en varias entradas de semanas anteriores, alambré un receptor de control remoto para despertar y poner a dormir a mi subwoofer, que siendo Harman⧸Kardon mi nuevo AVR Denon no sabe cómo comunicarse con él. La alternativa era tener que ir y manosear al aparatejo para prenderlo y apagarlo como los plebeyos, porque el interruptor de apagado está atrás del subwoofer (que está grandecito).

La solución funcionó exactamente como yo quería, siendo la principal (y única) desventaja que se veía así:

La enredadera

Esto no me molesta demasiado; aunque soy relativamente ordenado, la verdad es que no tengo problemas con vivir más o menos rodeado de un caos, siempre y cuando yo sea el responsable del mismo (y por lo tanto sepa dónde están todas las cosas todo el tiempo… o casi todas las cosas casi todo el tiempo).

Sin embargo esa enredadera de cables tenía varias desventajas prácticas: además de que se veía del nabo era muy sencillo descomponer todo si algo se atoraba con un cable; no es muy seguro en relación a causar un corto si algo de metal se acercaba a los componentes; y además era muy incómodo de mover por cualquier cosa. Por último, tenía dos eliminadores conectados al mismo tiempo: el de 12 voltios para la señal del subwoofer; y uno normal de 5 voltios (como para celular) para el Raspberry Pi.

Así que procedí a comprar varias cosas, comenzando por un eliminador de corriente de 12 voltios y 3 amperes y un módulo reductor de alimentación.

Módulo reductor de alimentación

La idea era sencilla: conectar el elimnador al relé, como en el diseño original, pero también al reductor de alimentación ajustado a 5.1 voltios y eso conectarlo a un conector micro USB macho.

Conector micro USB macho

El cual obviamente conecté al Raspberry Pi. Además compré un conector de barril hembra de la misma medida que el eliminador; otro conector hembra jack de 3.5mm; y una cajita de plástico.

Conector de barril hembra

Conector hembra jack de 3.5mm

Cajita de plástico

Los conectores hembras eran para la caja, obviamente; la idea era meter todo ahí y hacerle hoyos a la caja para los conectores, de esta forma ahora sólo habría dos cables: el del eliminador de 12 voltios y el jack de 3.5mm. Dentro de la caja el conector de barril se conectaría al reductor de alimentación y al relé; el reductor a mi conector micro USB y ése al Raspberry; y el relé al conector jack. Por último, necesitaría hacer un hoyo extra para el módulo KY-022 de recepción infrarojo y conectar el mismo, junto con el relé, al Raspberry Pi como ya lo tenía antes.

El proyecto fue un éxito, pero sí fue una confirmación para mí de que qué bueno que no estudié igeniería; la mitad de los cables que necesitaba me salieron muy largos; y la otra mitad me salieron muy cortos. Y si lograba soldar algo a la primera en general todo estaba bien; pero si tenía que desoldar el cable y volverlo a intentar, en todos los casos me llevó múltiples intentos. Fueron varias horas bastante frustrantes.

Como sea, sí quedó como yo esperaba; al menos por fuera. Por adentro es una pesadillas de cables y todo está medio apretado, pero nada está suelto (fijé los componentes usando los hoyos para tornillos de la misma caja o con Sugru) y no ha hecho corto circuito… al menos hasta ahora. Y no se ve tan mal.

El receptor infrarojo: frente

El receptor infrarojo: atrás

Hasta le puse una etiqueta porque me compré una impresorcita de etiquetas.

Fue un proyecto divertido; pero probablemente me haya gastado más dinero del que merecía la pena; sí me tomó más esfuerzo del que esperaba (los tutoriales en YouTube hacen pensar que estas cosas son más fáciles de como realmente son); y todo para una cajita que con casi toda certeza deje de usar en unos años cuando por fin expire mi garantía y abra el AVR para que el mismo avise al subwoofer que debe despertar automáticamente.

Como sea, no me arrepiento: me divertí bastante (con todo y frustración) y confirmé que soy programador y que me debo dedicar en general únicamente al software. Aunque no dudo tendré otros proyectos de este estilo en el futuro.

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Hace unas semanas comentaba que como mi nuevo AVR Denon S760H no sabe comunicarse con mi subwoofer Harman⧸Kardon, tuve que hacer un cable hechizo que conecté a un eliminador de corriente de 12 voltios. Terminaba la entrada diciendo entonces que el único problema era que tenía que prender y apagar el subwoofer con mis manitas, como los plebeyos.

Resulta que es un problema con el que no quiero vivir; y tampoco quiero dejar prendido el subwoofer todo el tiempo: aunque el consumo de energía es bajo si no estoy reproduciendo nada, es mucho más que si queda en espera cuando deja de recibir su señal de 12 voltios.

Así que desconecté el AVR y procedí a abrirlo… o al menos ese era el plan, hasta que vi la calcomanía que ominosamente decía que la garantía qudaría anulada si la quitaba. Y no puede abrirse el aparatejo sin quitarla.

Una vez más, no salió tan caro el AVR, pero tampoco es como para anular la garantía a poco más de un mes que lo compré. Así que ponderé mis opciones.

La idea era tan obvia que no sé por qué tardé tanto en llegar a ella: sencillamente tenía hacer que el subwoofer se prendiera y apagara vía control remoto.

Tengo un Raspberry Pi en mi departamento que realmente no está haciendo nada; así que compré un módulo KY-022, que sirve para recibir señales infrarojas (que es lo que usan la mayoría de los controles remotos); compré un relé (no sé a quién se le ocurrió traducir relay así) que aguantara 12 voltios; y me puse a investigar qué había qué hacer.

He de confesar que ya había hecho algo similar antes; en Oaxtepec controlo mis cámaras de seguridad con un Raspberry Pi, y al mismo le conecté un relé también, más pequeño, nada más para poder prender remotamente la computadora que tengo allá. Por alguna razón el wake-on-LAN no le funciona, así que aprendí a programar en el Raspberry Pi los pines GPIO que tiene para controlar un relé que básicamente hace como si presionara el botón de encendido de la computadora.

La idea era la misma para este proyecto; pero en lugar de cerrar un circuito de 5 voltios, iba a cerrar uno de 12 para la señal que necesita mi subwoofer. Sólo necesitaba agregar el soporte para el control remoto.

Originalmente pensé que podía nada más detectar un botón y con eso activar el relé; pero al parecer en Linux no hay manera de darle la vuelta a LIRC. Hace casi 20 años comentaba en el blog que compré un control remoto Streamzap, pero mis aventuras con LIRC comenzaron unos años antes que eso, cuando compré una capturadora de TV que tenía un controlcito remoto que se podía echar a andar con LIRC en Linux.

Tuve que readquirir un poco ese conocimiento, aunque la verdad hoy en día todo es mucho más sencillo; configuré el módulo KY-022 con LIRC, haciendo que utilizara los códigos del control remoto de mi televisión. Inicialmente quería usar los del AVR, pero irrecord sencillamente se negó a capturar los botones del control remoto; y por supuesto no está en la lista de configuraciones para controles remotos en la página de LIRC, ahí en general hay puros controles viejos, dudo que mucha gente esté usando LIRC para usar controles remotoso modernos.

Como sea tampoco fue un problema; quería usar los botones del AVR, porque es en el modo que normalmente está mi control remoto universal Sofabaton U1; pero pues es justo un control remoto programable. En el modo del AVR sencillamente le metí un botón del control de mi televisor.

Me llevó casi todo el domingo, pero por fin quedó; y funciona bastante bien. Lo único es que tengo el Raspberry Pi, el KY-022 y el relé, junto con el cablerío correspondiente, hecho bolas en el mueble de mi tele. Tengo ya una caja donde quiero poner todo, pero lo dejaré para después: hoy me doy por satisfecho con el hecho de que ya no tengo que usar mis manitas para prender y apagar mi subwoofer, como los plebeyos.

O bueno, sí uso las manos; pero no tengo que levantarme y andar tentando la parte detrás del subwoofer para encontrar el interruptor de encendido y apagado.

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Hace un par de semanas contaba que actualicé mi sistema de sonido a un Denon S760H y que todo jalaba bien.

Resulta que no del todo; el subwoofer Harman⧸Kardon que tengo tiene dos modos de operación: automática y manual. En el modo automático, un cable jack de 3.5mm se conecta del AVR Harman⧸Kardon al subwoofer; el mismo envía una señal del AVR al subwoofer para básicamente avisarle cuándo prenderse y cuándo apagarse. De esta manera uno deja prendido el subwoofer todo el tiempo y el mismo se prende y apaga automáticamente cuando el AVR le avisa.

El modo manual, se supone, deja prendido al subwoofer de manera automática todo el tiempo. Como mi AVR Denon no tiene soporte para esta característica del subwoofer Harman⧸Kardon, puse al mismo en modo manual y así lo comencé a usar; como comenté en su momento, sin ningún problema.

Pero unos días después el estúpido subwoofer comenzó a apagarse y prenderse de manera intermitente, no tengo idea de por qué. Me imagino (no tengo las habilidades necesarias para confirmarlo) que una soldadura del interruptor para poner al subwoofer en modo manual adquirió una grieta en todos los años que lo he estado usando; particularmente porque el subwoofer básicamente lo único que hace es vibrar harto bien ferte.

De hecho abrí el subwoofer; no por primera vez, por cierto: el dial para el volumen del subwoofer cada cierto número de años comienza a generar los clics y pops que este tipo de aparatos suelen adquirir con el tiempo y entonces hay que abrirlo, limpiarlo por dentro y rociar el potenciómetro correspondiente con limpiador de contactos, lo que lo arregla perfectamente hasta que me imagino vuelve a acumular suficiente polvo.

Como sea; abrí el subwoofer y sencillamente no sé lo suficiente de electrónica/electricidad para diagnosticar cuál es el problema con el modo manual, así que nada más como prueba le conecté el AVR Harman⧸Kardon con el cable jack de 3.5mm y el estúpido subwoofer volvió a funcionar. Lo cual no es de extrañar, porque así ha funcionado sin problemas durante años.

Una característica mía: nunca tiro nada. Entonces por ahí tengo el manual de mi AVR Harman⧸Kardon y las bocinas correspondientes; pero sepa la chingada dónde exactamente, porque además muchas cosas las he movido a Oaxtepec porque mi departamento es chiquitito chiquitito. No hay problema; busqué en la red y encontré el manual del subwoofer, donde dice claramente que el famoso cable jack de 3.5mm únicamente debe enviar una señal de 3 a 30 voltios, AC o DC, para activar al subwoofer.

Manual del subwoofer

Lo cual suena sencillo; en particular, todos los cables USB conectados a un dispositivo anfitrión, incluyendo los cargadores de absolutamente todos los teléfonos celulares en existencia, mandan 5 voltios. El amperaje puede cambiar, pero siempre es al menos 1 amperio y por lo que entendí del manual eso basta, así que agarré un cable USB que no le tengo cariño (he de poseer unos catorce millones de cables USB para este punto en mi vida), un cable jack de 3.5mm que tampoco me importaba, les hice trutrú y muy orgulloso conecté el cable a un cargador USB y al subwoofer.

Y no funcionó.

No me queda claro exactamente por qué, pero entonces decidí hacer algo que probablemente debí hacer desde hacía décadas: me compré un multímetro. El más barato (que no se viera como completa basura) que encontré en Amazon; me costó 167 pesotes.

Hay una razón por la cual estudié Ciencias de la Computación y no Ingeniería de la Computación: todo lo de los fierritos me da una hueva mortal. Les programo lo que sea; pero no soy particularmente bueno (ni me interesa serlo) alambrando cosas.

Sin embargo sí he alambrado cosas, la más “complicada” siendo mi reproductor automático para rolas de Rock Band; y en múltiples ocasiones sí he necesitado un multímetro, que por lo que explico arriba me había negado a comprar.

Pero en esta ocasión decidí que sí valía la pena, así que desembolsé mis 167 pesotes y al otro día me llegó mi multímetro Truper MUT-830, que aparentemente tiene la misma calidad de construcción que los juguetes Lili Ledy de mi infancia.

Conecté mi cable USB → jack 3.5mm hechizo al cargador USB y medí el voltaje. Y sí, eran 5 voltios; bueno, 4.9, pero muy por encima de los 3 voltios que dice el manual son necesarios.

Así que volví a prender el viejo AVR Harman⧸Kardon, le conecté el cable jack 3.5mm y medí el voltaje. El resultado fue 12 voltios, que por supuesto no tenía nada en mi departamento que generara ese voltaje: todas las fuentes de poder viejitas que tengo están justamente en Oaxtepec.

Ya iba a pedir piezas a Amazon para construirme un cargador hechizo de 12 voltios con conector jack 3.5mm, cuando se me ocurrió que sencillamente podía ir a un Steren: me había hecho de nuevo la prueba PCR para Covid y volví a salir positivo, pero todos los doctores con los que hablé me dijeron que como ya no presento síntomas entonces ya no estoy contagiando a los demás, así que me puse mi tapabocas y fui al Steren de División del Norte, que me queda cerca.

Compré un eliminador de 12 voltios y un conector jack 3.5mm mono, con los que procedí a hacer de nuevo un cable hechizo, aunque medianamente bien: soldé las conexiones de los cables, les puse sojitas de las que se contraen con el calor y antes de conectarlo verifiqué con mi multímetro chafa que la chingadera estuviera enviando 12 voltios, cosa que hace.

Y por fin funcionó de nuevo sin problemas mi estúpido subwoofer. Podría tratar de diagnosticar con cuidado qué pasa con el modo manual, pero realmente eso ya no me interesa: lo que quiero es ver si puedo hacer algo con mi AVR Denon para que el mismo envíe los 12 voltios a mi subwoofer cuando se prenda, como hacía el Harman⧸Kardon.

Sin embargo, dejaré eso para después: mi AVR está nuevo y no quiero abrirlo al menos hasta que expire la garantía, por no decir de estarle haciendo modificaciones, especialmente si soy yo el que las haga; como debe quedar claro sencillamente no soy bueno para estas pendejadas. Por ahora prenderé y apagaré el subwoofer con mis manitas como plebeyo común y corriente.

Pero estoy muy contento de haber hecho mi cable hechizo; me quemé un par de veces soldándolo, porque (repito) apesto para este tipo de cosas. Pero al final funcionó y la verdad estuvo divertido.

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