Cada vez que Aztlán no responde comienzan a llegarme mensajes de usuarios que creen que esto ocurrió sin que yo lo notara. Cuando la caída del sistema es tan prolongada como la que acaba de ocurrir, no me extrañaría que algún lector creyera que me secuestraron o algo por el estilo.

Lamentablemente, no fue nada tan dramático; y, técnicamente, no fue nada que tuviera que ver con Aztlán: la máquina funcionó estos días sin ningún contratiempo.

No, el problema es que cortaron la red en la Facultad de Ciencias para hacer un mantenimiento que creo se venía debiendo desde hace como veinte años. Varios esperábamos que el corte se levantara durante las vacaciones, pero evidentemente ese no fue el caso.

Así que, en resumen: Aztlán está bien, de hecho nunca estuvo caída. Nada más cortaron la red en la Facultad efectivamente durante todas las vacaciones de Semana Santa.

Ahora regresaremos a nuestra programación estándar habitual.

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Hace unos días platicaba de cómo reviví mi viejo subwoofer Harman⧸Kardon SUB TS15, al comprarle una barata (y admisiblemente chafa) placa de amplificación digital de menos de 250 pesos.

Me ha sorprendido mucho el desempeño de la barata (y admisiblemente chafa) placa de amplificación digital de menos de 250 pesos; a pesar de que mi subwoofer murió cuando la resistencia R146 reventó en la placa original, me imagino que el o los componentes que se habían ido degradando en la misma, y que fueron los responsables de que reverantara la resistencia R146, habían estado disminuyendo poco a poco el desempeño de mi subwoofer durante los últimos años. No debió ayudar que, como ya he mencionado muchas veces, no me considero un snob del sonido (al parecer, audiophile no tiene traducción al español aceptada por la RAE).

Como sea, suena genial el subwoofer; dudo mucho que suene mejor que cuando era nuevo, (sinceramente no recuerdo: fue hace más de una década que lo estrené), pero sin duda suena mejor de lo que sonaba antes de que se muriera: todo tiene unos bajos profundos y en general suaves que no se distorsionan, pero que hacen que las ventanas vibren como si mi nuevo departamento fuera a derrumbarse.

Agarré un rectángulo de triplay de 3 milímetros (envuelto en vinilo negro autoadherible, para que no se viera tan fuera de lugar), y ahí monté todos los componentes que estaba usando: la barata (y admisiblemente chafa) placa de amplificación digital de menos de 250 pesos; un conector de barril para el eliminador de doce voltios que utilizo para alimentar dicha placa; un conector jack de 3.5 milímetros para recibir la salida del AVR; el potenciómetro de la placa chafa que sirve para encender y controlar el volumen del subwoofer; y un convertidor de corriente para poder bajar los doce voltios del eliminador a 3 voltios, que es lo que necesita el LED original de mi subwoofer para anunciar al mundo que está prendido.

El rectángulo de triplay lo corté y redondeé sus esquinas para que fuera de las mismas dimensiones que la placa original del subwoofer; además le hice hoyos en los lugares correspondientes a los tornillos que se utilizan para montarlo al subwoofer. Esto está padre; la placa original venía con una caja que la aislaba al 100% del interior del subwoofer, usando nada más un par de cables para comunicarse con el altavoz y el LED. Pude reutilizar dicha caja con mi rectángulo de triplay envuelto en vinilo, entonces todo queda acomodado de forma bastante limpia dentro del subwoofer. No se ve hermoso; pero se ve decente y además está detrás del subwoofer, entonces nadie lo ve normalmente.

Bueno, todo está bien excepto por un pequeño detalle… tenía que levantarme de mi sofá para prender y apagar el subwoofer, además de que hacerlo por definición modificaba el volumen que ya le había elegido. Supongo que podrán imaginar, queridos lectores, a dónde va esta historia.

Hace un par de años relaté cómo hice un control remoto para el subwoofer usando un Raspberry Pi y la capacidad de la placa original de entrar y salir de stand-by dependiendo de si recibía o no una señal de 12 voltios. La misma solución funciona ahora; la barata (y admisiblemente chafa) placa de amplificación digital de menos de 250 pesos necesita 12 voltios, entonces nada más puenteé el eliminador de doce voltios al Raspberry Pi y conecté la salida a la entrada de la barata (y admisiblemente chafa) placa de amplificación digital de menos de 250 pesos; nada más necesité un nuevo cable para ello.

Con esto ya no necesitaba levantarme de mi sofá para prender y apagar el subwoofer, como un plebeyo, entonces podría haberlo dejado así. Sin embargo, decidí mejorar el diseño; la verdad es que es matar moscas a cañonazos utilizar un Raspberry Pi para esto (aunque ciertamente fue muy fácil de armar), así que esta vez utilicé un Raspberry Pi Pico.

El Pico no es una computadorcita chiquita; es un microcontrolador, está pensado para alambrarle una aplicación sencilla, no como una computadora de uso general que necesita un sistema operativo completo. Así que usé el Pico, básicamente reemplazando lo que hace el Raspberry Pi; resultó ser muy sencillo, porque hay una aplicación de ejemplo para el microcontrolador que se encarga de recibir la señal de un control remoto; y para poder controlar un relé nada más es necesario usar uno de los pines GPIO del Pico.

Además, el Pico es muy chiquito, entonces fácilmente lo pude montar dentro del subwoofer y ya no tengo necesidad de usar una caja completa como era el caso para el Raspberry Pi. También utilicé dos convertidores de corriente: uno para bajar los 12 voltios de entrada a los 5 voltios que necesita el Pico; y otro para bajarlos a 3 voltios para el LED del subswoofer.

El sensor infrarojo VS1838b lo conecté al final de un cable USB; en el otro extremo puse un conector USB-C macho; y en mi rectángulo de triplay envuelto en vinilo hice un gújero para poner un conector USB-C hembra. El sensor además lo monté en la pared.

Cualquier persona que más o menos sepa de electrónica que viera cómo me quedó todo probablemente se reiría de mí, entendiblemente; pero yo me doy de santos de que funciona, que no se ve tan mal, y que no destruí nada, o al menos nada que me haya dado cuenta hasta ahora.

También me alegra liberar mi Raspberry Pi y el hecho de que ya no lo voy a tener prendido 24/7; el Pico gasta mucha menos energía y me gustó programarlo: la aplicacioncita que detecta el botón del control remoto y que corta o conecta el poder a la barata (y admisiblemente chafa) placa de amplificación digital de menos de 250 pesos salió en 50 líneas de C (que así se programan este tipo de microcontroladores), entonces es por definición terriblemente simple.

Lo que sí es que espero no tener que volver a tocar esto al menos durante un par de años.

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Hace once años, queridos lectores, relataba cómo me compré un AVR, de la marca Harman⧸Kardon. Hace tres años, queridos lectores, relataba cómo me compré un nuevo AVR, de la marca Denon, para subsanar las desventajas de mi viejo y fiel AVR Harman⧸Kardon: básicamente falta de soporte para 4K y que no tenía Bluetooth.

Ahora que me mudé a mi nuevo departamento, tuve que hacer la serie de malabares que yo denomino “configurar la infraestructura”, y que básicamente consiste en acomodar, conectar y configurar la bola de pendejadas electrónicas que tengo, porque si algo he acumulado en mi vida son justamente pendejadas electrónicas.

No me he terminado de acomodar, pero la espina dorsal de mi infraestructura está arriba: tengo múltiples PlayStations en mi sala conectados a mi televisión y a mi AVR; tengo un par de PlayStations en mi recámara conectados a mi otra televisión; y tengo mi computadora de escritorio funcionando.

Además, que no es poco, la red funciona en todas partes y todo está conectado a interné.

Estaba viendo Elevation, porque la rentaron en mi cuenta de Prime y pues ya qué, cuando me di cuenta de que si mi PlayStation 5 (donde generalmente veo streaming) estaba configurado como 5.1, entonces no se oían las voces de los actores. Debo notar que había estado jugando videojuegos y viendo YouTube sin ningún problema.

Me llevó como una hora darme cuenta de que había conectado mal el canal central y los altavoces traseros, pero como había estado jugando juegos muy simples y viendo YouTube, había estado utilizando únicamente la señal estéreo (los canales delanteros) y pues no me había dado cuenta. Resulta que YouTube no utiliza 5.1 en el PlayStation 5 (y el 4, el 3, Linux con Google Chrome; y en general en casi cualquier ambiente que no controle Google al 100%, como un Chromecast), no importa cómo haya uno configurado el sistema; y esto ya lo sabía, pero es conocimiento que adquiero y vuelvo a olvidar cada cierto número de años.

Corregido eso, procedí a reproducir en mi media center (que sí reproduce en 5.1) un video de prueba de 5.1 que ando cargando desde hace como una década, y entonces me percaté de algo preocupante y ominoso: mi subwoofer no estaba funcionando.

Les recuerdo, queridos lectores, que cuando cambié del AVR Harman⧸Kardon a la mejora de Denon, no cambié las bocinas ni el subwoofer. Las bocinas nunca me han dado ningún problema; y el subwoofer nada más había que echarle limpiador de contactos al potenciómetro del volumen cada cierto número de años.

Pero ahora estaba completamente morido, entonces lo abrí y le eché un ojo a la circuitería. Les recuerdo que tengo un doctorado en Ciencias de la Computación, y por lo tanto no tengo ni puta idea de electrónica excepto las cosas más básicas: me doy palmaditas en la espalda cuando mido correctamente un voltaje al utilizar mi multímetro.

Sin embargo el problema era obvio (o al menos así me pareció): una resistencia estaba reventada. La R146 (330Ω, 2W), si acaso tenían duda, que consultando el manual de mantenimiento del subwoofer (modelo SUB TS15; por suerte dicho manual está en línea) pude ver que entre la bola de pendejadas electrónicas que tengo, tenía repuestos.

Procedí a desoldar la resistencia reventada y a soldar el repuesto, cerré el subwoofer y con algo de sorpresa y muchas palmaditas en mi espalda, verifiqué que funcionaba una vez más. Terminé de ver Elevation y me fui a dormir.

En la madrugada me despertó un retumbo electrónico, y yendo a mi sala vi que era el SUB TS15, quejándose amargamente de su existencia. Lo desconecté de la corriente eléctrica, lo que lo calló, y me fui a dormir.

Al otro día lo volví a abrir, y no van a creerlo: la nueva resistencia estaba reventada. La volví a cambiar, revisé el circuito, y me pareció ver que una resistencia hermana (la R149, si tenían curiosidad) no se veía 100% intacta, así que también la cambié. Todo volvió a funcionar y continué usando el subwoofer, nada más desconectándolo de la corriente eléctrica cuando no lo usaba, por si las dudas.

Supongo que sabrán para dónde va la historia: a los pocos días, nada más conectar el subwoofer se volvió a morir, y al abrirlo una vez más la estúpida resistencia R146 estaba reventada, por tercera vez.

Evidentemente un componente en ese circuito está jodido y causa que la resistencia reviente; pero mis conocimientos de electrónica no me alcanzan para poder determinar cuál, mucho menos cómo arreglarlo. El manual de mantenimiento tiene toda la información necesaria para literalmente reconstruir todo el circuito del SUB TS15 (si todos los componentes se pueden encontrar), pero de nuevo: mis conocimientos de electrónica (y mis herramientas) no creo que me alcancen, incluso si mandara a imprimir las placas en PCBway, por ejemplo.

Un poco harto, vi si había un repuesto de toda la placa del SUB TS15; y no muy sorprendentemente sí hay. Y ni siquiera está tan cara; un subwoofer equivalente a mi SUB TS15 está en más de 6,000 pesos, y la placa de repuesto está en más o menos 1,800 pesos… pidiéndola a China, con un envío de casi 2,000 pesos.

No descarto que en algún momento la pida, pero ahorita sí me lo pienso. Mudarse sale caro, como todo mundo probablemente sepa.

Entonces me puse a ver alternativas, y rápidamente descubrí que podía sustituir toda la placa de mi SUB TS15, por una alternativa moderna llamada placa de amplificación digital que cuesta, literalmente, menos de 250 pesos (precio a inicios de febrero de 2025). Lo único es que mi SUB TS15, que es activo, se volvería pasivo.

En la liga que puse al mero inicio, queridos lectores, comentaba que me decidí comprar todo mi sistema Harman⧸Kardon, porque el vendedor me convenció al mencionar que el subwoofer incluido era activo, no pasivo. Lo que nunca mencioné, es que jamás utilicé mi subwoofer de manera activa.

El manual del AVR decía que sí se podía usar el SUB TS15 de forma activa, pero requería más cables, para que se hubieran visto bien habría necesitado conectores de banana (que yo hace más de una década ni siquiera sabía qué eran), y cuando lo conecté pasivamente pues el 5.1 se oía, utilizando el térmico técnico, chingón y el subwoofer vibraba que hagan de cuenta mi departamento se iba a derrumbar.

No sentí que me estuviera perdiendo de nada, por lo que todos estos años lo usé pasivamente.

Por lo tanto procedí a comprar esa placa de amplificación digital por menos de 250 pesos; la conecté a la corriente con un eliminador de 12 voltios (uno de 24 hace que chille el subwoofer como si lo estuvieran torturando en el infierno), hice un cable Frankenstein RCA a jack de 3.5mm (porque la salida para el subwoofer de mi AVR es RCA; y la entrada de la placa es jack de 3.5mm), y conecté los dos cables de salida al altavoz de mi subwoofer; que dicho sea de paso, se ve como si estuviera nuevo: como apunta al piso, ni siquiera tiene polvo.

Y una vez más suena que hagan de cuenta que mi nuevo departamento se va a derrumbar.

Estoy 114% seguro de que los componentes electrónicos originales de Harman⧸Kardon son de mucha mejor calidad que esta placa chafa de menos de 250 pesos; pero les juro que yo no noto la diferencia. Probablemente esto esté acentuado porque nunca usé el subwoofer de manera activa; pero como ya he mencionado muchas veces, nunca he sido snob del sonido: yo sólo quiero que se escuche harto bien ferte.

En este momento la placa de amplificación digital está literalmente encima del SUB TS15 con cables colgando por todos lados; voy a reemplazar el panel donde se montaba la circuitería original con uno hecho por mí acomodando todo de forma que se vea bien, y además reutilizando cosas como el LED del subwoofer para que se prenda cuando se encienda la placa de amplificación. Pero eso será después.

Por ahora, voy a seguir usando mi subwoofer SUB TS15 como lo he usado desde que lo compré hace más de una década: haciendo que se sienta como si mi departamento estuviera a punto de derrumbarse.

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En noviembre se cumplen quince años de que mi hermano me regaló mi PlayStation 3; en esa consola he sacado más de 50 platinos y completado casi 100 juegos. Ha habido periodos de mi vida en esos quince años donde ese PS3 estuvo prendido básicamente todo el día todos los días; y también periodos durante los cuales no lo encendía en meses.

Antes de la llegada de Netflix y HBO Max, o de que YouTube se convirtiera en su forma actual, yo usaba mi PS3 como reproductor de DVDs y Blu-rays; era mi manera más común de ver películas.

Unos años después yo compré un PlayStation 3 Super Slim, que es discutiblemente la versión más fea y más chafa del PS3, para poder sacar más fácilmente trofeos en línea. Y todavía unos años después mi hermano me regaló el PS3 que él tenía, porque no lo usaba y le estaba quitando espacio en el mueble de la televisión. Esa es la razón por la que tengo 3 PS3, como en el video, aunque realmente el que uso más es el mío original, que como puede entenderse ya tiene el colmillo largo.

Ahorita por ejemplo estoy avanzando en LEGO Rock Band; y desde hace varios meses notaba que se estaba calentando demasiado, pero en las últimas semanas sí llegó a grados medio ridículos. Leyendo en línea, el diagnóstico más común es sencillamente que la pasta térmica de el procesador Cell y el GPU del PS3 probablemente ya se había secado por completo, y en todos lados recomendaban cambiarla.

He abierto múltiples veces mi PS3; hace unos años el lector de Blu-rays había comenzado a fallar a la hora de expulsar los discos, llegando al punto de que de plano ya no podía sacarlos excepto justamente abriendo la consola y desarmando el lector para liberar el disco.

Compré un disco de repuesto en eBay, de China, que tardó varias semanas en llegar a mi casa, pero que funcionó perfecto, una vez que le puse el PCB del lector original: una cosa diabólica de todos los PlayStations, incluyendo el 4 y el 5 también, es que la placa madre está “casada” con el PCB del lector de Blu-rays, entonces no se puede cambiar toda la unidad, uno tiene que transferir el PCB al lector nuevo, para que todo funcione. Esto causa que errores mecánicos entonces se pueden reparar cambiando la unidad lectora transfiriendo el PCB al nuevo lector; pero si ocurre un error electrónico en el PCB, uno ya se jodió.

Como sea; abrir el PS3 para acceder al lector de Blu-rays es relativamente sencillo. Abrirlo para cambiar la pasta térmica es bastante más complicado: para motivos prácticos hay que desarmar toda la consola.

Siguiendo un video de YouTube no tuve problemas, hasta el momento en que tenía que quitar la placa madre; nada más no quería salir. Rezándole a todos los dioses oscuros en los que nunca tuve fé, hice suficiente fuerza hasta que la placa madre se liberó con un nauseabundo y sonoro crack, que por suerte era justamente la razón por la que desarmé mi consola: la pasta térmica no sólo se había secado; para motivos prácticos se había fosilizado. Estaba dura como una piedra, y era lo que no estaba dejando salir a la placa madre de mi PS3.

Limpié profundamente no sólo la vieja pasta térmica; casi bañé en alcohol isopropílico toda la placa madre, cambié la batería CR2032 de la misma, limpié a fondo todos los rincones de la consola, puse pasta térmica nueva Artic MX-4 en el procesador Cell y el GPU, y volviendo a rezarle a esos dioses oscuros encendí de nuevo mi PlayStation 3 que ya casi tiene edad para votar, una vez que terminé de armarlo.

Todo funcionó perfectamente, y la temperatura es ciertamente mucho mejor.

Como ya he mencionado en otras ocasiones, bajo ninguna definición del término se me puede categorizar como “joven”; a estas alturas del partido, he aceptado y estoy en paz con la idea de que nada es para siempre. Todo por servir se acaba (y por lo tanto acaba por no servir); y mi PlayStation 3, mi primer PlayStation, no es excepción. No importa lo bien que lo siga tratando (evidentemente lo he tratado muy bien, dada su edad), y no importa cuántos servicios de mantenimiento le haga, como cambiarle el lector de Blu-rays o aplicarle de nuevo la pasta térmica, eventualmente algún componente en la placa madre se descompondrá de tal forma que la consola ya no sea reparable.

Con suerte no será mañana o este año; tal vez no ocurrirá en varios años más. Pero eventualmente ocurrirá, con la exacta misma certeza de que en algún momento este flujo de consciencia que por falta de un término mejor denomino “vida” también terminará.

Pero hasta este momento he jugado cientos de horas en mi PlayStation 3 original, dándome en múltiples ocasiones de los momentos de entretenimiento más divertidos que he tenido en mi vida. Y mientras no llegue esa fatídica hora en que yo o mi PS3 expiremos, planeo seguir divirtiéndome con él mientras sea humanamente posible.

Claro que probablemente lo que ocurra primero es que Sony deje de permitir al PlayStation 3 conectarse a la PlayStation Network para sincronizar trofeos, en cuyo caso en ese momento dejaré de usarlo aunque funcione perfectamente, porque si no puedo sacar trofeos que se sincronicen con la PSN, ¿qué chiste tendría todo esto?

Pero ustedes, queridos lectores, entienden la idea.

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Lo primero que imprimí con mi impresora 3D no fue la cajita para mi subwoofer; fue una cunita para mi celular que mi intención era ponerla en mi carro, en particular cuando viajo en autopista.

Cunita

Desde hace años tengo un soporte en el tablero de mi carro para cámaras GoPro; diseñar una cunita para mi celular fue muy sencillo, porque el soporte para cámaras GoPro es ídem.

Imprimí mi cunita, la puse en mi carro y fui muy feliz… poco más de medio día. Al salir de la Facultad ese primer día que puse la cunita en mi carro, regresé al mismo para descubrirla toda derretida.

Realmente no se derritió; pero el filamento PLA se vuelve blando más o menos a los 60°C, que dentro de un carro cerrado bajo el sol se alcanzan fácilmente, más aún porque el color del filamento es negro, lo cual hace que absorba todavía más ferte la luz del sol, que le pega directamente por dónde está el soporte para cámaras GoPro.

Cunita derretida

No dispuesto a dejarme desanimar, decidí imprimir de nuevo la cunita y sencillamente quitarla cuando no fuera a viajar a carretera, poniéndola debajo del asiento del copiloto. Esto funciona; si el sol no le da directamente, no alcanza los 60°C y no se pone como si se hubiera deprimido por la insoportable levedad del ser.

Pero esto significa estar poniéndola y quitándola, lo que medio inevitablemente resultó en que se rompiera parte de lo que se atornilla al soporte GoPro. Estoy 78% seguro de que usando adhesivo de silicón puedo repararlo de tal forma que no se vuelva a romper (por la flexibilidad del tipo de adhesivo que planeo usar), pero la verdad no he tenido la paciencia para hacerlo.

Hay filamentos especiales para temperaturas altas, pero implica modificar mi impresora cambiándole la boquilla que se usar para extrudir el filamento. Nada del otro mundo; sólo no he comprado las piezas y no lo he hecho.

La famosa cunita entonces fue un experimento medio ambiguo: definitivamente no lo considero un fracaso, pero tampoco es un éxito de ninguna manera. La primera impresión que sí resultó básicamente perfecta fue el estante que imprimí para mi buró.

En mi recámara tengo una televisión, una barra de sonido y dos PlayStations; uno 3 y otro 4. La televisión tiene un control remoto; la barra de sonido tiene un control remoto; y tengo un switch HDMI para poder cambiar la entrada de la televisión del PS3 al PS4 o viceversa. La televisión tiene múltiples entradas HDMI, pero está colgada de la pared y entonces tengo un sólo cable HDMI que va a una cajonera sobre la que están las consolas, de ahí la necesidad del switch, que también tiene un control remoto. Es medio menso, porque ese PS3 casi nunca lo uso; los que uso son los otros dos en mi sala, pero no estamos hablando de eso aquí y ahora.

El buró desordenado

El punto es que tengo 3 controles remotos, mi teléfono celular, mi tableta (que suelo usar para leer o ver cosas justo antes de dormir) y mi control PS4 (repito, no suelo usar el PS3 de mi recámara). Generalmente todas esas madres estaban dando de tumbos sobre mi buró, cayéndose todo el tiempo bajo el menor pretexto y en general estorbando. Así que diseñé un estante con compartimentos especiales para cada uno de los controles remotos, mi celular y mi tableta, y un soporte especial para controles DualShock 4 que bajé de internet.

El diseño del estante

Y esta impresión superó todas mis espectativas; como los compartimentos son casi verticales (tienen una ligera inclinación) y hechos a la medida, se ahorra un montón de espacio, puedo dejar cargando las cosas sin broncas y ya nada se cae ni estorba ni está dando de tumbos.

El buró ordenado

Vamos, hasta me gusta cómo se ve el famoso estante; además de la impresión misma, lo único extra que tiene es que le compré patitas de goma que le puse debajo, para que no raye mi buró.

El estante

Este es el tipo de cosas medianamente útiles que se pueden hacer con una impresora 3D. Lo único que cambiaría (y es posible que tenga que hacerlo al cambiar de celular, si el nuevo modelo no cabe en el compartimento actual), es poder imprimir los distintos compartimentos de forma modular; esta primera versión es monolítica y por lo tanto se tiene que imprimir en una sola pasada, lo que lleva a que tarde muncho tiempo en imprimirse: me llevó 80 horas, o sea más de 3 días.

El estante ordenando

Estoy bastante contento de cómo quedó.

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Hace unos meses construí una cajita con múltiples electrónicos dentro para prender vía mi control remoto universal mi viejo subwoofer Harman⧸Kardon que ahora está conectado a mi AVR Denon S760H. Estó incluyó soldar cables y usar un multímetro, que para mucha gente probablemente no signifique mucho; pero que para mí (como egresado de la Facultad de Ciencias) es hagan de cuenta que escuchar las palabras de poder de un dios oscuro y decadente.

Como sea; en general quedó bien, pero la caja donde iba todo junto era una que encontré en Amazon y que, aunque funcional, definitivamente no estaba pensada específicamente para este proyecto. Por definición, cualquier caja que comprara en cualquier lado tendría el mismo problema: serían cajas “genéricas”, no pensadas desde el inicio en mi proyecto.

Para tener una cajita específicamente construida para mi proyecto tenía dos opciones: mandar a hacer una con mis especificaciones (que la verdad no tengo idea de dónde pueda hacer eso uno en México; no dudo que se pueda, nada más yo no sé dónde); o bien hacerla yo mismo.

Mis habilidades manuales son más bien mediocres: soy capaz de hacer cosas generalmente funcionales y resistentes; pero en general quedan feas como escupirle a dios. Además, dadas las herramientas con las que cuento, una caja como la que necesitaba tendría que ser de madera con casi toda certeza.

Así que hice lo único sensato que procedía: me compré una impresora 3D.

Estoy siendo, por supuesto, sarcástico: me compré una impresora 3D porque quería jugar con ella; la cajita fue sólo un pretexto. Y no me engaño al respecto: una impresora 3D para alguien como yo, que no se dedica a diseñar cosas que existan en el espacio de carne, una impresora 3D es básicamente un juguete para adultos.

Aunque también se pueden hacer cosas útiles, como mi cajita.

La cajita

Una cosa padre de todo esto es que el diseño lo hice exclusivamente en Linux (no uso Windows desde hace muchos años) y además con puras herramientas de software libre; el modelo lo hice en Blender, con ciertas cosas milimétricas primero haciéndolas en Inkscape y luego extrudiéndolas a 3D; el rebanado (slice) lo hice en UltiMaker Cura; y la impresión la hice en mi nueva impresora 3D, una Creality Ender 3 V2, que al parecer es la que todo mundo compra como primera impresora 3D (o alguno de los modelos similares de Creality).

Como esta cajita estuvo diseñada desde el inicio para este proyecto, los electrónicos dentro quedaron de forma mucho más limpia que mi primera versión, aunque de hecho el espacio disponible disminuyó.

Los electrónicos

He estado jugando con mi impresora 3D estos últimos meses, así que planeo ir relatando aquí en qué la he estado usando. Se puede discutir la utilidad (o carencia de la misma) de las cosas que imprimo; pero si lo vemos como un juguete para niños grandes, me he divertido como enano

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Como comenté en varias entradas de semanas anteriores, alambré un receptor de control remoto para despertar y poner a dormir a mi subwoofer, que siendo Harman⧸Kardon mi nuevo AVR Denon no sabe cómo comunicarse con él. La alternativa era tener que ir y manosear al aparatejo para prenderlo y apagarlo como los plebeyos, porque el interruptor de apagado está atrás del subwoofer (que está grandecito).

La solución funcionó exactamente como yo quería, siendo la principal (y única) desventaja que se veía así:

La enredadera

Esto no me molesta demasiado; aunque soy relativamente ordenado, la verdad es que no tengo problemas con vivir más o menos rodeado de un caos, siempre y cuando yo sea el responsable del mismo (y por lo tanto sepa dónde están todas las cosas todo el tiempo… o casi todas las cosas casi todo el tiempo).

Sin embargo esa enredadera de cables tenía varias desventajas prácticas: además de que se veía del nabo era muy sencillo descomponer todo si algo se atoraba con un cable; no es muy seguro en relación a causar un corto si algo de metal se acercaba a los componentes; y además era muy incómodo de mover por cualquier cosa. Por último, tenía dos eliminadores conectados al mismo tiempo: el de 12 voltios para la señal del subwoofer; y uno normal de 5 voltios (como para celular) para el Raspberry Pi.

Así que procedí a comprar varias cosas, comenzando por un eliminador de corriente de 12 voltios y 3 amperes y un módulo reductor de alimentación.

Módulo reductor de alimentación

La idea era sencilla: conectar el elimnador al relé, como en el diseño original, pero también al reductor de alimentación ajustado a 5.1 voltios y eso conectarlo a un conector micro USB macho.

Conector micro USB macho

El cual obviamente conecté al Raspberry Pi. Además compré un conector de barril hembra de la misma medida que el eliminador; otro conector hembra jack de 3.5mm; y una cajita de plástico.

Conector de barril hembra

Conector hembra jack de 3.5mm

Cajita de plástico

Los conectores hembras eran para la caja, obviamente; la idea era meter todo ahí y hacerle hoyos a la caja para los conectores, de esta forma ahora sólo habría dos cables: el del eliminador de 12 voltios y el jack de 3.5mm. Dentro de la caja el conector de barril se conectaría al reductor de alimentación y al relé; el reductor a mi conector micro USB y ése al Raspberry; y el relé al conector jack. Por último, necesitaría hacer un hoyo extra para el módulo KY-022 de recepción infrarojo y conectar el mismo, junto con el relé, al Raspberry Pi como ya lo tenía antes.

El proyecto fue un éxito, pero sí fue una confirmación para mí de que qué bueno que no estudié igeniería; la mitad de los cables que necesitaba me salieron muy largos; y la otra mitad me salieron muy cortos. Y si lograba soldar algo a la primera en general todo estaba bien; pero si tenía que desoldar el cable y volverlo a intentar, en todos los casos me llevó múltiples intentos. Fueron varias horas bastante frustrantes.

Como sea, sí quedó como yo esperaba; al menos por fuera. Por adentro es una pesadillas de cables y todo está medio apretado, pero nada está suelto (fijé los componentes usando los hoyos para tornillos de la misma caja o con Sugru) y no ha hecho corto circuito… al menos hasta ahora. Y no se ve tan mal.

El receptor infrarojo: frente

El receptor infrarojo: atrás

Hasta le puse una etiqueta porque me compré una impresorcita de etiquetas.

Fue un proyecto divertido; pero probablemente me haya gastado más dinero del que merecía la pena; sí me tomó más esfuerzo del que esperaba (los tutoriales en YouTube hacen pensar que estas cosas son más fáciles de como realmente son); y todo para una cajita que con casi toda certeza deje de usar en unos años cuando por fin expire mi garantía y abra el AVR para que el mismo avise al subwoofer que debe despertar automáticamente.

Como sea, no me arrepiento: me divertí bastante (con todo y frustración) y confirmé que soy programador y que me debo dedicar en general únicamente al software. Aunque no dudo tendré otros proyectos de este estilo en el futuro.

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Hace unas semanas comentaba que como mi nuevo AVR Denon S760H no sabe comunicarse con mi subwoofer Harman⧸Kardon, tuve que hacer un cable hechizo que conecté a un eliminador de corriente de 12 voltios. Terminaba la entrada diciendo entonces que el único problema era que tenía que prender y apagar el subwoofer con mis manitas, como los plebeyos.

Resulta que es un problema con el que no quiero vivir; y tampoco quiero dejar prendido el subwoofer todo el tiempo: aunque el consumo de energía es bajo si no estoy reproduciendo nada, es mucho más que si queda en espera cuando deja de recibir su señal de 12 voltios.

Así que desconecté el AVR y procedí a abrirlo… o al menos ese era el plan, hasta que vi la calcomanía que ominosamente decía que la garantía qudaría anulada si la quitaba. Y no puede abrirse el aparatejo sin quitarla.

Una vez más, no salió tan caro el AVR, pero tampoco es como para anular la garantía a poco más de un mes que lo compré. Así que ponderé mis opciones.

La idea era tan obvia que no sé por qué tardé tanto en llegar a ella: sencillamente tenía hacer que el subwoofer se prendiera y apagara vía control remoto.

Tengo un Raspberry Pi en mi departamento que realmente no está haciendo nada; así que compré un módulo KY-022, que sirve para recibir señales infrarojas (que es lo que usan la mayoría de los controles remotos); compré un relé (no sé a quién se le ocurrió traducir relay así) que aguantara 12 voltios; y me puse a investigar qué había qué hacer.

He de confesar que ya había hecho algo similar antes; en Oaxtepec controlo mis cámaras de seguridad con un Raspberry Pi, y al mismo le conecté un relé también, más pequeño, nada más para poder prender remotamente la computadora que tengo allá. Por alguna razón el wake-on-LAN no le funciona, así que aprendí a programar en el Raspberry Pi los pines GPIO que tiene para controlar un relé que básicamente hace como si presionara el botón de encendido de la computadora.

La idea era la misma para este proyecto; pero en lugar de cerrar un circuito de 5 voltios, iba a cerrar uno de 12 para la señal que necesita mi subwoofer. Sólo necesitaba agregar el soporte para el control remoto.

Originalmente pensé que podía nada más detectar un botón y con eso activar el relé; pero al parecer en Linux no hay manera de darle la vuelta a LIRC. Hace casi 20 años comentaba en el blog que compré un control remoto Streamzap, pero mis aventuras con LIRC comenzaron unos años antes que eso, cuando compré una capturadora de TV que tenía un controlcito remoto que se podía echar a andar con LIRC en Linux.

Tuve que readquirir un poco ese conocimiento, aunque la verdad hoy en día todo es mucho más sencillo; configuré el módulo KY-022 con LIRC, haciendo que utilizara los códigos del control remoto de mi televisión. Inicialmente quería usar los del AVR, pero irrecord sencillamente se negó a capturar los botones del control remoto; y por supuesto no está en la lista de configuraciones para controles remotos en la página de LIRC, ahí en general hay puros controles viejos, dudo que mucha gente esté usando LIRC para usar controles remotoso modernos.

Como sea tampoco fue un problema; quería usar los botones del AVR, porque es en el modo que normalmente está mi control remoto universal Sofabaton U1; pero pues es justo un control remoto programable. En el modo del AVR sencillamente le metí un botón del control de mi televisor.

Me llevó casi todo el domingo, pero por fin quedó; y funciona bastante bien. Lo único es que tengo el Raspberry Pi, el KY-022 y el relé, junto con el cablerío correspondiente, hecho bolas en el mueble de mi tele. Tengo ya una caja donde quiero poner todo, pero lo dejaré para después: hoy me doy por satisfecho con el hecho de que ya no tengo que usar mis manitas para prender y apagar mi subwoofer, como los plebeyos.

O bueno, sí uso las manos; pero no tengo que levantarme y andar tentando la parte detrás del subwoofer para encontrar el interruptor de encendido y apagado.

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Hace un par de semanas contaba que actualicé mi sistema de sonido a un Denon S760H y que todo jalaba bien.

Resulta que no del todo; el subwoofer Harman⧸Kardon que tengo tiene dos modos de operación: automática y manual. En el modo automático, un cable jack de 3.5mm se conecta del AVR Harman⧸Kardon al subwoofer; el mismo envía una señal del AVR al subwoofer para básicamente avisarle cuándo prenderse y cuándo apagarse. De esta manera uno deja prendido el subwoofer todo el tiempo y el mismo se prende y apaga automáticamente cuando el AVR le avisa.

El modo manual, se supone, deja prendido al subwoofer de manera automática todo el tiempo. Como mi AVR Denon no tiene soporte para esta característica del subwoofer Harman⧸Kardon, puse al mismo en modo manual y así lo comencé a usar; como comenté en su momento, sin ningún problema.

Pero unos días después el estúpido subwoofer comenzó a apagarse y prenderse de manera intermitente, no tengo idea de por qué. Me imagino (no tengo las habilidades necesarias para confirmarlo) que una soldadura del interruptor para poner al subwoofer en modo manual adquirió una grieta en todos los años que lo he estado usando; particularmente porque el subwoofer básicamente lo único que hace es vibrar harto bien ferte.

De hecho abrí el subwoofer; no por primera vez, por cierto: el dial para el volumen del subwoofer cada cierto número de años comienza a generar los clics y pops que este tipo de aparatos suelen adquirir con el tiempo y entonces hay que abrirlo, limpiarlo por dentro y rociar el potenciómetro correspondiente con limpiador de contactos, lo que lo arregla perfectamente hasta que me imagino vuelve a acumular suficiente polvo.

Como sea; abrí el subwoofer y sencillamente no sé lo suficiente de electrónica/electricidad para diagnosticar cuál es el problema con el modo manual, así que nada más como prueba le conecté el AVR Harman⧸Kardon con el cable jack de 3.5mm y el estúpido subwoofer volvió a funcionar. Lo cual no es de extrañar, porque así ha funcionado sin problemas durante años.

Una característica mía: nunca tiro nada. Entonces por ahí tengo el manual de mi AVR Harman⧸Kardon y las bocinas correspondientes; pero sepa la chingada dónde exactamente, porque además muchas cosas las he movido a Oaxtepec porque mi departamento es chiquitito chiquitito. No hay problema; busqué en la red y encontré el manual del subwoofer, donde dice claramente que el famoso cable jack de 3.5mm únicamente debe enviar una señal de 3 a 30 voltios, AC o DC, para activar al subwoofer.

Manual del subwoofer

Lo cual suena sencillo; en particular, todos los cables USB conectados a un dispositivo anfitrión, incluyendo los cargadores de absolutamente todos los teléfonos celulares en existencia, mandan 5 voltios. El amperaje puede cambiar, pero siempre es al menos 1 amperio y por lo que entendí del manual eso basta, así que agarré un cable USB que no le tengo cariño (he de poseer unos catorce millones de cables USB para este punto en mi vida), un cable jack de 3.5mm que tampoco me importaba, les hice trutrú y muy orgulloso conecté el cable a un cargador USB y al subwoofer.

Y no funcionó.

No me queda claro exactamente por qué, pero entonces decidí hacer algo que probablemente debí hacer desde hacía décadas: me compré un multímetro. El más barato (que no se viera como completa basura) que encontré en Amazon; me costó 167 pesotes.

Hay una razón por la cual estudié Ciencias de la Computación y no Ingeniería de la Computación: todo lo de los fierritos me da una hueva mortal. Les programo lo que sea; pero no soy particularmente bueno (ni me interesa serlo) alambrando cosas.

Sin embargo sí he alambrado cosas, la más “complicada” siendo mi reproductor automático para rolas de Rock Band; y en múltiples ocasiones sí he necesitado un multímetro, que por lo que explico arriba me había negado a comprar.

Pero en esta ocasión decidí que sí valía la pena, así que desembolsé mis 167 pesotes y al otro día me llegó mi multímetro Truper MUT-830, que aparentemente tiene la misma calidad de construcción que los juguetes Lili Ledy de mi infancia.

Conecté mi cable USB → jack 3.5mm hechizo al cargador USB y medí el voltaje. Y sí, eran 5 voltios; bueno, 4.9, pero muy por encima de los 3 voltios que dice el manual son necesarios.

Así que volví a prender el viejo AVR Harman⧸Kardon, le conecté el cable jack 3.5mm y medí el voltaje. El resultado fue 12 voltios, que por supuesto no tenía nada en mi departamento que generara ese voltaje: todas las fuentes de poder viejitas que tengo están justamente en Oaxtepec.

Ya iba a pedir piezas a Amazon para construirme un cargador hechizo de 12 voltios con conector jack 3.5mm, cuando se me ocurrió que sencillamente podía ir a un Steren: me había hecho de nuevo la prueba PCR para Covid y volví a salir positivo, pero todos los doctores con los que hablé me dijeron que como ya no presento síntomas entonces ya no estoy contagiando a los demás, así que me puse mi tapabocas y fui al Steren de División del Norte, que me queda cerca.

Compré un eliminador de 12 voltios y un conector jack 3.5mm mono, con los que procedí a hacer de nuevo un cable hechizo, aunque medianamente bien: soldé las conexiones de los cables, les puse sojitas de las que se contraen con el calor y antes de conectarlo verifiqué con mi multímetro chafa que la chingadera estuviera enviando 12 voltios, cosa que hace.

Y por fin funcionó de nuevo sin problemas mi estúpido subwoofer. Podría tratar de diagnosticar con cuidado qué pasa con el modo manual, pero realmente eso ya no me interesa: lo que quiero es ver si puedo hacer algo con mi AVR Denon para que el mismo envíe los 12 voltios a mi subwoofer cuando se prenda, como hacía el Harman⧸Kardon.

Sin embargo, dejaré eso para después: mi AVR está nuevo y no quiero abrirlo al menos hasta que expire la garantía, por no decir de estarle haciendo modificaciones, especialmente si soy yo el que las haga; como debe quedar claro sencillamente no soy bueno para estas pendejadas. Por ahora prenderé y apagaré el subwoofer con mis manitas como plebeyo común y corriente.

Pero estoy muy contento de haber hecho mi cable hechizo; me quemé un par de veces soldándolo, porque (repito) apesto para este tipo de cosas. Pero al final funcionó y la verdad estuvo divertido.

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Hace ocho años compré mi AVR Harman⧸Kardon, como bien tuve a comentar en el blog en su momento.

En esos ocho años no he tenido quejas realmente con el mismo; mi departamento parece que se va a derrumbar cada vez que subo el volumen y lo utilizo con mi PlayStation 3, mi PlayStation 4, mi PlayStation 5 y mi media center. Lo único que tal vez me molesta un poco es que el control remoto no es “normal”; no me queda del todo claro exactamente qué hace raro, pero no funciona perfectamente bien con mi control universal Sofa Baton U1.

Tampoco es que no funcione; nada más es lento cuando bajo el volumen. Eso es todo; esa es la más grande desventaja de mi AVR Harman⧸Kardon… junto con el hecho de que lo compre hace ocho años.

La edad del mismo implica que sencillamente no tiene cosas que se han vuelto comunes en todo este tiempo; en particular, no tiene Bluetooth y yo suelo escuchar música desde mi celular con Bluetooth todo el tiempo. Tampoco es tan grave; tengo otras dos bocinas Bluetooth que alivian este problema; una de ellas específicamente para cuando me baño, aunque ciertamente no se oyen tan bien como el AVR.

Otra de las cosas que carece mi AVR Harman⧸Kardon es el hecho de que no tiene soporte para 4K, por el simple hecho de que 4K no se había generalizado para motivos prácticos hace ocho años.

En su momento no era tan grave; mi televisión era mi vieja Samsung de 46 pulgadas y sólo tenía un PlayStation 3 y mi media center; todos configurados en FullHD (1080p), aunque en los hechos casi todos los juegos de PlayStation 3 jalaban a 720p.

En 2016 cambié mi tele a otra Samsung, una UN55JU6100; 55 pulgadas y 120Hz, con todas las cosas que tienen las televisiones inteligentes modernas y que yo no uso, porque para eso suelo usar mis consolas. La tele es 4K, pero mi Harman⧸Kardon era FullHD, además de que todo lo que podía usar para ver videos a lo más soportaba 1080p también, incluyendo mi PlayStation 4 que compré en 2015.

Este año de cumpleaños me regalé un PlayStation 5 y por primera vez comencé a juguetear con la idea de actualizar mi fiel Harman⧸Kardon. Nada del otro mundo; en particular mantener mi sistema de bocionas y subwoofer 5.1 y sólo cambiar el AVR mismo, pero a uno que tuviera Bluetooth y soporte para 4K. Poco después del PS5, me compré un PlayStation 4 Pro usado, por razones que explicaré después; como el mismo también soporta 4K (a veces, haciendo medio trampa), decidí que sí debía actualizar a un AVR 4K.

Así que esta navidad decidí regalarme un AVR Denon S760H; el mismo de hecho soporta 8K, tratando yo de prevenir hacia el futuro.

En la semana hice el cambio de AVRs y fue relativamente sencillo. Aproveché para poner todos los cables de mis bocinas con banana plugs, cambiar los cables de mis aparatos principales a HDMI 2.1 (o sea, 8K a 120Hz) y limpiar detrás del mueble donde están todos mis electrónicos de la sala, que me parece una civilización ya se estaba desarrollando ahí: siento que necesito un machete para navegar el cablerío que se ha formado a lo largo de los años. El AVR Denon tiene un micrófono que uno pone en distintas partes de la sala y que se supone ayuda a calibrar las bocinas para que suenen “perfecto”.

Ahora; yo no sé mucho de sistemas de sonido, pero tenía entendido que Harman⧸Kardon es mejor que Denon. La verdad no tengo ni puta idea; para mí suena exactamente igual y mi departament todavía parece que se va a derrumbar si subo mucho el sonido. Las bocinas y el subwoofer siguen siendo Harman⧸Kardon, entonces a lo mejor eso explica que no note una diferencia.

Como sea, configuré mi PlayStation 5 y mi PlayStation 4 Pro para que funcionen en 4K y estuve juguando en ambos, en particular God of War Ragnarök y Final Fantasy VII Remake.

Y tampoco noto una puta diferencia entre FullHD y 4K.

Quiero decir, si me acerco mucho a mi televisión y trato de discernir los pixeles individuales, sí hay una diferencia, aunque en mi opinión es pequeña. Pero jugando aventado en mi sofá como Marx quería que uno jugara videojuegos, la verdad es que la diferencia es mínima si no es que nula. Trataré de ver una película en 4K luego, pero esa es la otra bronca; no tengo contenido en 4K (no voy a aumentar mi suscripción a Netflix, definitivamente). Y la verdad no creo que haya tanta diferencia.

Cuando comencé a consumir contenido en alta definición, me costaba notar la diferencia entre 720p y 1080p; tengo que ver uno inmediatamente después del otro para notarla. Entre 1080p y 4K la verdad me cuesta todavía más, si es que acaso estoy dispuesto a admitir que existe.

Mis monitores de escritorio suelen ser 1440p hoy en día; y la verdad tampoco le veo mucha diferencia con 1080p, aunque no juego cosas muy movidas con ellos, siendo justo; y ciertamente la mayor ventaja de 1440p es que uno tiene más espacio en el escritorio, no que se vea necesariamente “mejor”.

No lo sé; a lo mejor nada más ya estoy viejo y mi vista cansada sencillamente no puede apreciar la sutileza entre FullHD y 4K; o tal vez también le hacen mucho a la mamada todos los que han estado promoviendo más pixeles durante los últimos años. Probablemente sea una combinación entre ambos.

Lo que sí es que, a menos que sencillamente sea inevitable en el futuro, nunca voy a comprar una televisión 8K. Creo que para motivos prácticos ya llegamos al límite de lo que es tener alta resolución y para mí la cota superior es 4K, aunque la verdad estaba bastante contento con FullHD.

No me arrepiento de haber cambiado de AVR; dado que sólo cambié el aparato y no las bocinas o subwoofer, junto con ofertas de fin de año y otras cosas no salió tan caro; está padre que ya tengo Bluetooth en mi sistema principal de sonido; ahora cuento con 6 entradas HDMI en lugar de 4 (3 con soporte para 8K y las otras 3 con soporte para 4K); y si algún día pongo esta madre en una sala más grande, tiene soporte para una configuración de bocinas y subwoofer 7.2, para lo que importe. Ah, y el control remoto funciona perfecto con mi Sofa Baton U1, así que esa es otra ventaja.

Pero la verdad el cambio importante en mi vida fue cuando comencé a consumir cosas en alta resolución; y ahí incluyo 720p. FullHD funciona perfecto para casi absolutamente todo; 4K está bien, pero no es una gran diferencia; y 8K definitivamente me parece que son masturbaciones mentales. Me quedo en 4K; y creo que bien pude haberme quedado en FullHD sin perder demasiado.

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Después de que el año pasado actualizara la máquina de mi oficina, decidí hacer lo mismo con la máquina de mi casa, que tenía casi cuatro años de haberla actualizado. Resultó esto en la máquina más poderosa que he armado hasta ahora (aunque sigo sin tener enfriamiento líquido; para mí no vale la pena el riesgo), pero aún le faltan componentes; quiero un nuevo teclado y tal vez un nuevo ratón. Pero todo el gabinete y el monitor ya han sido actualizados; y las bocinas Logitech X-540 que tengo desde hace años (y que ya les reparé el subwoofer una vez) siguen funcionando bien.

La nueva máquina es una maravilla; pero no es de lo que quiero hablar en esta entrada. De lo que quiero hablar es de Centurion.

Como ya he comentado anteriormente, mis máquinas cambian de encarnación pero no de alma; generalmente sólo transfiero el software del viejo al nuevo hardware y la computadora continúa funcionando igual en todos los aspectos, excepto siendo un poco más rápida. Así fue con Centurion desde que la instalé por primera vez, hace casi quince años en 2006; el nombre no fue porque estuviera viendo entonces Battlestar Galactica (aunque no estorbó): fue porque el gabinete que compré entonces era un Cooler Master Centurion 5, que en su momento era impresionante, pero que hoy en día es casi enternecedor.

Ese gabinete albergó una 4 o 5 encarnaciones de Centurion, en general sin dar ningún problema. No sólo el gabinete; la fuente de poder, un Real Power de 550W funcionó durante todo ese tiempo. Nunca me quejé del gabinete o fuente de poder; pero la última vez que actualicé Centurion, descubrí la nueva conexión para enchufes USB 3 y que mi fiel gabinete ya no soportaba. Conseguí un adaptador: no podía aprovechar los enchufes USB 3, pero al menos podía usar USB 2 con ellos; y ahí fue cuando decidí que la siguiente vez por fin actualizaría mi gabinete.

Y eso hice; para esta nueva computadora, compré un gabinete Corsair Graphite 780T. La cosa es un monstruo más alto, ancho y profundo que el gabinete Centurion y como dos veces más pesado.

Después de armar la máquina y transferir el alma de Centurio a su nueva encarnación, al iniciar Linux vi que el nombre de la máquina era todavía Centurion… y sentí que eso estaba mal. Creo que el nombre de Centurion debe pertenecer a la computadora que viva en ese fiel gabinete, que planeo seguir utilizando para servidores y cosas por el estilo hasta que se haga pedazos (que dado lo resistente que es, dudo que ocurra). Así que cambié el nombre de mi máquina de Centurion a Graphite, porque evidentemente no tengo imaginación.

Así que ahora mi nueva computadora (que es la misma instalación que he utilizado desde que estudiaba en la maestría) se llama Graphite y el gabinete Centurion irá a vivir en otro lado próximamente. Ese gabinete me fue fiel y no me falló durante más de una década; espero que su sucesor esté a su altura… que más le vale, porque salió carísimo.

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Hace años, Enrique y yo configuramos una computadora de la Facultad de Ciencias para que sirviera como servidor de una VPN (Virtual Private Network, red privada virtual), en gran medida para poder jugar videojuegos en línea cada quien en su casa como si estuviéramos en una LAN. Lo interesante por supuesto fue echarla a andar; la usamos creo que una vez y nunca más lo volvimos a intentar, porque justo en ese momento llegábamos a un punto donde no teníamos mucho tiempo para jugar, mucho menos en línea. Usamos OpenVPN, que desde entonces era el estándar a usar para estas cosas, especialmente en Linux.

Cuando entré a la Facultad como profesor de tiempo completo, de las primeras cosas que hice en Aztlán fue configurar OpenVPN. En su momento lo hice básicamente para poder navegar desde mi casa con una dirección IP de la UNAM; varias revistas de investigación y bibliotecas en el mundo tienen un convenio con la UNAM para poder descargar artículos y consultar libros si uno se conecta con una dirección IP de la UNAM. Fuera de eso (que lo hice pocas veces) no la usé mucho durante mucho tiempo.

Ahora que tengo mi nueva encarnación de Tenochtitlán, sin embargo, sí quería poder conectarme rápidamente a ella desde cualquier lugar; como la computadora está detrás de Aztlán, normalmente tengo que conectarme a ella primero y de ahí brincar a Tenochtitlán. Lo que hice fue agregar a Tenochtitlán a la VPN y luego configurar mi laptop y mi computadora de escritorio para que automáticamente se conecten a la VPN.

De esta manera casi todas mis computadoras están en una misma red privada virtual, por lo que se pueden ver entre ellas de manera automática y todo funciona como uno esperaría que funcionara. Pero entonces me pregunté si podría agregar mi celular y mi tableta a la VPN; y por supuesto es posible.

Con mis dispositivos móviles no tengo la VPN activada todo el tiempo, porque OpenVPN cifra todo el tráfico que viaja a través de ella; y eso se traduce en que la batería se gaste mucho más rápido que lo normal. Sin embargo es relativamente sencillo activarla y entonces ahora sí todas mis computadoras con Linux pueden estar en mi VPN.

Ahora, podría ver si es posible poner a mis PlayStations en la VPN; pero dado que mis consolas básicamente sólo se conectan a la PSN, y que con casi toda certeza no hay aplicación de OpenVPN en la PlayStation Store, no le veo mucho sentido.

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